竹叶菜是武汉人爱吃的蔬菜，它在其它地方的名字叫做空心菜。下面简单介绍武汉人比较喜欢的竹叶菜吃法，看看武汉人是怎么样吃竹叶菜的。

　　武汉人在竹叶菜的吃法上几近虔诚，通常都是用手将竹叶菜撕成寸长的小条，除非时间紧张才会用刀“叭叭”几下拍扁，再切上几刀就了事。我曾问母亲，为什么不怕麻烦，一定要用手去撕竹叶菜的菜梗，母亲不屑地瞥了我一眼，说：“用刀切，会沾上刀气。那还有什么吃头！”

　　后来我发现手撕与刀切的口感的确相差甚远。用刀切的菜管，如果拍扁，那菜管是扁平的、平面的，吃起来平平淡淡，象是在嚼一张纸一样，乏味无趣。如果不拍扁，菜管空空洞洞，与人的味蕾有种隔离感。

　　此外，刀切的切口处，齐齐整整，显的单调、单一，味道也跟着没滋没味起来。唯有用手撕，才能保持菜管的立体感，且又不会显得太空洞、太单调。手撕，不规则中，透着规则，菜管的造型，千姿百态，各各不一，显的活泼生动，情趣盎然，更添菜肴的美味。

　　我母亲最拿手的竹叶菜吃法就是爆炒竹叶菜梗，这也是多数人都喜欢的武汉家常菜。将切得碎碎的蒜茸放进油里干煸一下，当锅里飘出蒜茸的奇香时，放入菜梗急火爆炒，再放一小勺红彤彤的剁椒酱。

　　当一碟翠碧碧、油亮亮的手撕竹叶菜梗端上桌时，简单令人眼睛一亮：鲜绿的菜梗，火红的剁椒，少许纯白的蒜茸点缀其间，盛在洁白的细瓷盘子里，那种色彩的搭配，简直是最勾人食欲、勾人魂魄的绝配。

　　竹叶菜梗不仅色泽浓艳，诱人食欲，而且，既入味，也不失其本味。它柔韧，生脆，很是耐嚼。每嚼一口，就刺激一下味觉。整个吃菜过程，也就成了不断开发食欲的过程。我就着菜梗，连喝了几碗清粥。吃的盘子见底，才放下筷子。

　　那段时间，母亲炒的菜梗，使我恢复了元气，脸上有了血色，腿子走路有了劲，胳膊上有了肉，尖尖的下巴，也一天天丰满起来。

　　爆炒竹叶菜梗断断不可缺少红辣椒和蒜茸。记得有一次，家里的红辣椒吃完了，我凑合着炒了一盘。结果，少了红辣椒的菜梗，完全失去了精气神。单一的菜绿色，让人想起面有菜色、面色灰暗，神疲力乏的病夫和黄脸婆。

　　还有一次，蒜头没了，我凑合着炒了一盘。结果，没有蒜茸的这道菜，就象失去了灵魂一样，没了神采。那在热油里干煸过的蒜香，根本就是这道菜的一缕魂。你以为它只是一种小小的点缀，其实有如画龙点睛一样，举足轻重。

　　太多的菜蔬一加酱油，菜色立马变得灰不溜秋、黯淡无华。但竹叶菜梗不一样：怎么加酱油也不会改其色。酱色反倒将菜梗的翠翠色，衬托得更加流光溢彩、鲜鲜亮亮。

　　我敢说，十之有九的人，也像我一样喜吃竹叶菜，尤其武汉人更具有浓厚的竹叶菜情结。武汉的天气水生火热，热的人死去活来，热的人难有好胃口。但竹叶菜那份清淡、清爽和清鲜的滋味，足可以清热消暑、解油去腻，让人胃口大开、食欲陡增。

　　竹叶菜既可长在土里，也可生在水中，它的水性决定了它的水嫩。几年前，我在浙东的一个小山城小居时，品尝过竹叶菜的如水品质。

　　江浙人称竹叶菜为空心菜，但江浙产的空心菜是不可爆炒的，因为实在太水灵、太水嫩，炒两下就成了一锅菜汤，炒菜也成了煮菜。

　　清炒空心菜，盛在盘里，翡翠般浅碧、剔透的茎梗，深浓鲜绿的菜叶，还有点点嫩白的蒜茸，浸在清淡的菜汤中，真是秀色逼人！那个菜叶嫩啊，一入口，就化成了一汪菜汁。

　　入夏以来。我几乎餐餐离不得竹叶菜。有了它，这个夏天也因此有了清凉如水的绿意。